Shotshot är en svamp som sticker hål på bladen på stenfruktplantor. Du kommer dock bara att uppleva denna slutfas av angreppet om svampen koloniserar ett fruktträd av släktet Prunus under ogynnsamma väderförhållanden som har för fuktig jord och du inte gör något för att bekämpa svampangreppet. Och att bekämpa hagelgevärssjuka med naturliga huskurer är inte det "ekologiska alternativet", utan snarare vad lagstiftaren tänker sig när den ålägger trädgårdsmästare att iaktta "god yrkessed" i växtskyddslagen. Det krävs inte mer än förnuftigt trädgårdsarbete för att stoppa svampen, och det går oftast att göra med huskurer.
Symptomatik – att känna igen hagelgevärssjukdom
Namnet på hagelgevärssjukdomen kommer direkt från de symtom den orsakar i sina mest avancerade stadier: de drabbade löven ser ut som om en galen trädgårdsmästare hade avlossat flera skott i trädet.
Inlägg för stadsbarn: Skott är det korta namnet på de små metallpellets som jägare skjuter i bulk i baken på kaniner och andra olyckliga djur (och eftersom dessa kulor förr var gjorda av bly, har alla jägare dem för förgiftad som hade en bit måltid i sin stek).
Men detta är det sista steget, början är mycket mer ofarlig, här är en översikt över den biologiska utvecklingen av hagelgevärsvampen på ditt fruktträd:
- " Skott i bladet" är det sista stadiet av stenfruktblad som har perforerats av en svamp som heter Wilsonomyces carpophilus
- W. carpophilus är det nuvarande botaniska namnet, du kommer ofta att stöta på det gamla namnet Stigmina carpophila och synonymen Clasterosporium carpophilum
- Om inte tillräckligt med forskning har gjorts om de vanligaste namnen kan helt andra synonymer dyka upp; svampen har 23 synonyma namn att erbjuda
- Om vädret är så blött på våren att stenfruktsträdet ofta behöver lång tid att torka (eller inte torkar ut ordentligt alls) är hagelgevärsvampen glad
- Detta betyder inte nödvändigtvis märkbar och märkbar nederbörd; Frekvent och/eller intensiv dimbildning ger svampen tillräckligt med fukt
- Några representanter för denna typ av svamp finns förmodligen redan i ditt fruktträd
- En trädgård helt fri från hagelgevärssvamp är ungefär lika trolig som en gemenskap utan fotsvamp
- Svampen angriper de unga bladen så fort de gror
- Svampen kommer "in i växten" genom att sporer tränger igenom överhuden eller stomata i vävnaden
- Små ljusa prickar med en diameter på några millimeter visas först
- Som blir rödaktiga efter några dagar (eftersom svampen gror) och förstoras till en diameter på ca 0,5 cm
- De initi alt skarpt definierade fläckarna blir suddigare i konturerna, brunaktiga till färgen och är ofta omgivna av mer delikat färgade gul-rödaktiga zoner
- Allt detta är ett tecken på en (för det mesta meningslös) försvarsreaktion från växtens sida, som vill separera infekterad vävnad från frisk vävnad
- Vid något tillfälle (vanligtvis efter cirka 14 dagar) bryter lövfläckarna igenom, då är de där, hagelgevärshålen
- Om det lyckas flyttar svampen in i skotten som även utvecklar små rödaktiga fläckar som blir större och brunare
- Särskilt på persikor lyckas den penetrera skotten via baserna på nedfallna löv
- Tunnare (persika) skott kan omges av fläckarna och de dör sedan
- Tjockare skott överlever vanligtvis svampen, men kan bilda cancergallor som en försvarsreaktion
- Löven blir gula efter att hålen bryter igenom hela området (eller det lilla området som fortfarande finns där)
- Gummiflöde kan ofta observeras i de skadade områdena, en sjukdom i sig som bara kan botas genom att skära bort det
- Knoppar, blommor, frukter kan också påverkas
- Frukter visar nedsänkta, eventuellt korkade bruna fläckar med en röd kant, sedan blir de förkrympta, torkar upp eller ruttnar
- Svårt skadade löv faller av under sommaren, drabbade frukter följer bladen
- I slutet av säsongen, i extrema fall, är endast den övre delen av kronan kvar med löv, medan resten av trädet ser ganska kal ut
- När svampen har kommit så långt övervintrar den i trädet, t ex i infekterade skott och fastnade fruktmumier
- Det viktigaste är att den övervintrar i nedfallna fruktmumier, löv, växtlighet under trädet, om inte varje lövfall kasseras omedelbart och marken tillåts torka ut
- Vinterkyla och frost har liten effekt på svampen, dess skottmycel ännu mindre och de resistenta konidierna (asexuella reproduktionssporerna) har ingen effekt alls
- Nya sporer kommer att bildas tidigt nästa vår
- De sprider sig för varje regn och varje droppe vatten, och spelet börjar om igen
- Om infektionen uppstår igen, drabbas oftast de lägsta bladen mest, eftersom sporerna sköljs nedåt från infektionsställena
Tips:
Körsbärslagren, som är populär som häckväxt, tenderar också att visa "hagelgevärssymptom"; sorterna 'Otto Luyken', 'Etna' och 'Caucasica' sägs vara mottagliga. Här orsakas skadorna i ungefär lika delar av hagelgevärssprängning och Pseudomonas syringae (bakteriell bräcka, som även ger blad med hagelgevärsliknande hål). Generellt sett är det just den särskilt goda beskärningsvården som används för att höja en tätväxande häck som lönar sig – båda”hagelgevären” föredrar fuktiga växter. Du behöver inte göra skillnad, det bästa försvaret är alltid beskärning, som för in luft i träet och tar bort skadliga organismer. Om du är intresserad: När det kommer till svampangrepp finns det oftast tecken någonstans som fruktkroppar=svampbeläggning etc. saknas dessa helt så är det bakterier (eller så är du så tidigt i kampen att inga reproduktionsstadier har ändå kunnat utvecklas, vilket är desto bättre).
Det viktigaste med körsbärslagren är att ta tag i saxen omedelbart, eftersom bladen på den vintergröna växten hänger fastare på skottet än lövfallssorterna - körsbärslagren fäller inte infekterade blad, vilket kan leda till infektion om den beskärs för sent får den verkligen att blomma.
Konsekvenser och relevans av hagelgevärssjukdom
Utan behandling leder hagelgevärssjukan till missväxt och ett mer eller mindre k alt träd under angreppssäsongen. Om svampen utvecklas och sprider sig extremt i varmt, fuktigt väder, lider trädet som helhet. Om sjukdomen får slå till igen varje år utan någon behandling kan det så småningom leda till att ett träd dör. En annan aspekt spelar säkert en roll i denna varning: Om ett träd sköts av en trädgårdsmästare som inte begränsar hagelgevärssjukdomen även när angreppet har nått hotfulla proportioner, är det troligt att denna trädgårdsmästare inte bryr sig om att sitt träd ändå tar hand om av träd. Träd som är helt försvagade kan till och med bli farliga om det finns hagelgevärssvamp.
Generellt kan dock konstateras att hagelgevärseld bara blir ett problem i regioner med ett särskilt sv alt, fuktigt, nederbördsrikt klimat och/eller konstant dimbildning/daggnederbörd (höjder i låga bergskedjor). På träd som inte bör planteras i sådana regioner, i särskilt ogynnsamt vårväder, och när "trädgårdsmästaren" inte bryr sig alls om sitt träd. I områden med lite nederbörd skulle du förmodligen behöva blöta körsbärsträdet varje dag med en grässpridare för att förhindra att hagelgevärssvamp blir ett problem (som för övrigt alltid bör undvikas med alla Prunus), Hagelgevärssjuka är inte heller ett nytt fenomen som plötsligt har hotat träd på senare tid – Wilsonomyces carpophilus upptäcktes i Frankrike 1853, nämndes första gången i Iran 1947, och beskrevs av den första tyska vetenskapsmannen 1959. Sedan dess har fruktodlare levt med svampen över hela världen där Prunus-arter odlas, varför hagelgevärssjukan också har många vackra utländska namn: "shothole disease" och "gumspot of stone fruit", "shotblight" av körsbär, persika, plommon, stenfrukt, "brûlure corynéenne", "criblure des amygdalées", "cribado de los frutales", "tiro de munición del durazno". Under alla dessa år och i alla dessa länder har hagelgevärsvampen inte allvarligt hotat någon Prunus-art, så svampen kan inte vara så illa. Men i de flesta av dessa länder har den ingen chans att "välja sig i den älskade kalla, fuktiga vätan" även om den placeras på fel, våt plats - den ideala temperaturen för infektioner är mellan 14 och 18 ° C och förekommer i länder söder om oss under växtsäsongen som mest på natten.
Möjlig förvirring
"Shotshot" orsakad av bakteriell brand gynnas också av fuktigt väder (i den första attacken vid tidpunkten för blomning, fruktmognad och när löv faller på hösten). Men du behöver egentligen inte identifiera svampen. De omedelbara åtgärderna som rekommenderas för den första platsen är alltid desamma: skär så många skadliga organismer som möjligt från växten, kassera sticklingar och nedfallna löv för att undvika ytterligare infektion och stärk växten. Även senare måste båda skadedjuren hållas under kontroll genom normal trädgårdsskötsel, eftersom inga svampdödande medel är tillåtna mot någon av dem i hem- och koloniträdgårdar (av goda skäl, i människovänliga blandningar + mängder, skulle fungiciderna bara härda svamparna och bakterier lite mer).
Detsamma gäller plommonskott (svamp Phoma prunorum) och sikthål på plommon (svamp Sphaceloma pruni), som registreras som en del av allmän svampprevention i trädgården eller vid bekämpning av hagelgevärssjukdom.
Tips:
I en välskött trädgård kommer du knappast någonsin att ha pinsamheten att behöva identifiera en patogen. Alla”strumagrejer”, svampar, bakterier och liknande, hålls i schack i den lite naturliga trädgården genom förebyggande trädgårdsarbete (hur det ser ut beskrivs i artikeln”Hagelgevärssjukan – vad ska man göra åt hagelgevärssjukan?”). Om symtom på angrepp visar sig sent under trädgårdsåret kan du vanligtvis identifiera skadedjuret mycket lättare baserat på skademönstret och tidpunkten då skadan inträffade.
Åtgärder mot hagelgevärssjukan svamp
Under "Symptomatics" har vi introducerat dig till hela livscykeln för en hagelgevärsvamp. Naturligtvis betyder det inte att du ska "ge din svamp mycket av den här livscykeln." Tvärtom, som förklarat i tipset, är det bäst att göra livet svårt för svampen om den ännu inte har erövrat ditt träd. Om den fortfarande kan äta körsbär, plommon, mandel bör du bekämpa svampen så fort du märker det.
Beroende på svampangreppsstadiet rekommenderas följande åtgärder mot svampen:
- Skottet angriper i första hand de unga bladen som nyss grot ut (och bara "skjuter in i dessa hål" eftersom plantan först nu är tillräckligt snabb för att producera den cirkulära försvarsreaktionen)
- Klipp av drabbade blad omedelbart och kassera dem på ett sådant sätt att ytterligare infektion undviks
- Om knoppar, blommor och senare frukterna visar missfärgning/fläckar kommer de också att skäras bort och förstöras
- Tunnar även ut trädtopparna + rensa grenar så att löven torkar snabbare
- Desinficera saxar när du tar itu med ett nytt område
- Minska om möjligt fukttrycket runt växten
- Om t.ex. B. Sidoträd "som står i vinden" som ska beskäras eller ge vika ändå, nu är det dags
- Att minska fukttrycket inkluderar även att placera grässpridaren tillräckligt långt borta från träd
- Om tillämpligt. Överväg att flytta plantan till en torrare plats på hösten
- Tills dess eller alls, stärk växten
- Till exempel genom att plantera trädskivan med svampdödande växter som vitlök, lök, purjolök
- Vitlökslökbuljong är ett växtantibiotikum som kan användas för sprejning
- Detta är ganska vanligt eftersom vitlök och lökbuljong inte skadar, utan snarare gödslar
- Så snart angreppet upptäcks, spraya 2 till 3 gånger med tre dagars intervall
- Efteråt, från våren till strax före skörd, spraya en gång i veckan
- Gör fond: Hacka 1 del vitlök + 1 del lök grovt, låt koka upp med 10 delar vatten, låt puttra i minst 30 minuter
- Sila efter kylning genom en sil, späd med tio gånger så mycket vatten innan du sprayar
- Växten stärks även av bra näring för trädet med långsamverkande organiskt gödningsmedel
- När kväve behålls, även när kväve är lättillgängligt i organiskt gödningsmedel (mask humus, etc.)
- Växtförstärkare som vanligtvis används mot svamp är nässel- och åkerfräkengödsel
- Du kan köpa färdig växtförstärkning t.ex. B. under namnet Neudo-Vital
- Lerpreparaten som ibland rekommenderas kan också stärka växter (som saknar motsvarande ingredienser)
- Men endast appliceras ensam, med koppar eller svavel är de förbjudna bekämpningsmedel
- Om du har tur (eller har arbetat konsekvent), kommer spöken att vara över i juli
- Äldre bladverk är vanligtvis för motståndskraftiga för hagelgevärssvamp
- Dessutom har svampen nu blivit alldeles för varm, varför den vanligtvis inte längre kan infektera ny växtmassa
- Men det blir kallare då och då, svampen kan då kolonisera ömma skott (som också måste skäras bort)
- Och det blir kallare igen på hösten, överlevande "svamprester" försöker ta sig in i trädet via öppna lövbottnar efter att löven har fallit
- Om du är osäker motverkas denna sena infektion med ytterligare en spraybehandling med vitlök och lök
- Fallande löv och fruktmumier bör tas bort lika konsekvent som bortskurna växtdelar, särskilt under det första angreppet
Tips:
Du kommer att läsa om och om igen att du inte ska slänga infekterade växtrester i komposten. Det är inte sant; Om du använder en korrekt staplad kompost kommer den att utveckla temperaturer på runt 70 °C i den varma ruttnande fasen, vilket få organismer kan överleva. En svamp som föredrar temperaturer runt 16 °C och inte längre kan infektera någon eller något vid 35 °C kommer definitivt inte att överleva. Det säkraste sättet att döda det snabbt är att hugga upp de fallna löven, lägga dem i mitten av komposten och genast täcka dem väl.
Slutsats
Om du vidtar konsekventa åtgärder mot svampen i alla de nämnda områdena har du en god chans att undvika hagelgevärssprängningar på löven. Om du vidtar några av de försiktighetsåtgärder som beskrivs under "Hagelgevärssjuka – vad ska man göra mot hagelgevärssjuka?" under säsongen efter angreppet, har du en god chans att aldrig se hål i löven på din Prunus-art. Och allt detta utan att använda svampdödande medel som är mycket giftiga för miljön, såsom ditianon, trifloxystrobin, etc. (sprutas i intensiv kommersiell fruktproduktion) eller "röra" med kritiska metaller och icke-metaller som koppar och svavel (även endast tillåtet i kommersiell ekologisk fruktproduktion, där… Till skillnad från privata hushåll kan man vara försiktig när man använder den).
